Замена резинок стабилизатора поперечной устойчивости volvo s80

MegaSergei — Volvo

Стабилизатор передний, замена сайлентблоков Вольво

  • MegaSergei
  • 11.09.2016
  • 1163
  • 0 Комментариев

Здравствуйте.
На этот раз мы благополучно поменяем сайлентблоки в переднем стабилизаторе поперечной устойчивости. Вся загвоздка в том, что на вольвовском стабилизаторе, втулки намертво приклеены (вулканизированы) к металлу и в продаже отдельно не предусматриваются. Только весь агрегат в сборе.

Тем не менее, есть варианты, поменять втулочки отдельно.

Дорогой читатель! Все, что описано ниже, настоящий колхоз. Настоятельно рекомендую ставить оригинальный стабилизатор, хотя бы с разборки.
Как говорится, ситуации бывают разные и экстренный, дешевый вариант иногда бывает единственным.

На помощь приходят сайлентблоки Febest с номером VLSB-XC90F, стоимостью в 700 рублей за штуку и судя по отзывам, весьма слабенького качества. Еще есть волговские втулки стабилизатора ГАЗ 3111-2906041, которые чудесным образом, нам подходят. Их я и буду ставить.

Итак, поехали.
Снимаем колесо и наблюдаем примерно следующую картину:

Сайлентблок разбит. Снимается тяжко, но снимается. Сначала откручиваем стойку стабилизатора, что бы освободить сам стабилизатор, сверху удобней. Нам понадобится Torx и ключ на 18.

Меняя втулку с другой стороны я эту операцию не делал, домкратом поднимал рычаг подвески. Можно и так и так.

Дальше, необходимо освободить заднее крепление подрамника. Снимаем кронштейн (2 болта на 14) и выкручиваем основной болт крепления подрамника (ключ на 18).

Подпорку ставить не нужно, при снятом одном крепеже, подрамник никуда не денется, еще пришлось монтажкой его вниз оттягивать и подсовывать головку на 24 что бы было место добраться до болтов крепления сайлентблоков.

Теперь самое неприятное, откручиваем два болта крепления обоймы сайлентблока. Операция не легкая, но выполнимая. Далее обойму оттягиваем на себя и зубилом располовиниваем ее, парочка точных ударов и все готово. Далее мойка, сушка.

Теперь берем ГАЗовскую втулку и при помощи длинных болтов вдавливаем ее в обойму.

Не знаю, подойдет ли вам это, но стянутую болтами обойму, я прихватил по торцам сваркой, буквально по капле, что бы можно было потом снова разъединить. Далее снимаются стяжные болты и бесконечно потея, собранный узел со стоном затягивается на место. За тем, немного сноровки и вот уже болты крепления сайлентблока затянуты.

Операция не из легких. Первая сторона у меня отняла почти 4 часа, со второй стороной уже проще — 2 часа. Больше этим заниматься не буду, приобрету стабилизатор поперечной устойчивости в сборе. Установка проще, да и надежность выше.

Источник: www.ustyukov.ru

Volvo S80 I Черная Жемчужина › Бортжурнал › Главное — стабильность

Речь пойдет о переднем стабилизаторе поперечной устойчивости.

Результаты проделанной работы:
— установлены полиуретановые втулки на стоковый стабилизатор
— заменены тяги стабилизатора

Итак, немного деталей:

Втулки стабилизатора сперва искал просто по размеру, потом решил приобрести комплект со скобами от ipdusa. Здесь пост о ништяках.

Фотографировать процесс демонтажа времени не было, поэтому опишу, как помню:

1) снять защиту картера двигателя, защиту ПТФ можно открутить частично (обеспечить доступ к передним креплениям подрамника)
2) ослабить или открутить крепление передней нижней подушки двигателя
3) НЕ НУЖНО стараться откручивать правую опору двигателя: во-первых, это стоит времени, во-вторых, нет большой необходимости. Может казаться, что она будет жестко держать подрамник, но нет, это только кажется 🙂
4) Открутить практически все видимые крепления от заднего ребра подрамника. А именно:
а) рулевой рейки (4 гайки на 15 по краям, 1 болт на 14 ближе к центру — все крепления снизу)
б) площадки крепления выхлопной системы (3 болта на 14 -два из них с задней/внешней стороны, один — сверху). Откручивать верхнее крепление стоит в последнюю очередь, когда подрамник будет немного опущен, т.к. рулевая рейка, возможно, будет мешать полностью выкрутить болт
5) снять защиту тормозной (вроде 🙂 ) линии
а) заодно сразу разъединить крепление выхлопной трубы с подрамником (соединено резиновыми подвесками)
6) ослабить передние крепления подрамника (болты на 18)
7) поддомкратить двигатель
8) открутить задние крепления подрамника, включая площадки (крепления- 18, площадки — 14). Задняя часть подрамника должна опуститься на величнину, необходимую для демонтажа стабилизатора.
а) по мере опускания, если присутствует крепление к подрамнику для выхлопной (на схеме нет), то его нужно снять
9) открутить нижние крепления тяг стабилизатора (гайки на 15 + торкс или шестигранник

30)
10) открутить крепления стабилизатора (4 болта на 14 или 15, сверху)

Схематически отметил некоторые элементы. Некоторых креплений нет на фото.

Дальше можно демонтировать стаб.

Теперь фотоотчет по замене втулок…

Всем известно, а, может, и не всем, что родные втулки приварены к металлу, а скобы не съемные. Задача стояла все это убрать и освободить место последователям 🙂

После снятия произвел осмотр старых втулок… присутсвовал люфт скоб, втулки в некоторых местах деформированы.

Дальше нехитрым инструментом dremel распилил основания скоб и освободил втулки.

Резину срезал ножем. Зашлифовывать до металла не стал — побоялся последующей корозии.

Родные втулки припаяны не просто так, такой способ, ко всему прочему, исключает горизонтальное смещение стабилизатора. Т.к. новые втулки рассчитаны на другой стабилизатор со специальными стопами, то я вынужден был реализовать свои «стопалки». Для этого я взял донорскую втулку (код 14-01-001) с диаметром отверстия 24мм, напомню, что стабилизатор имеет диаметр 25мм, с расчетом плотного прилегания. Из этой втулки я сделал шайбы толщиной

6мм. По моей задумке с внутренней стороны каждой втулки должна быть такая шайба, которую держит хомут.

Сделал предварительный замер, подрезал, подогнал, подпилил…

Затем смазка (в комплекте идет специальная очень вязкая смазка для втулок, которая должна предотвращать попадание воды и песка между втулкой и стабилизатором, иначе получится эффект абразива, а т.к. полиуретан плохо поддается истиранию, то металлу стаба мало не покажется) и монтаж в обратном порядке. Центровку стабилизатора и фиксацию хомутов делал в последнюю очередь.

В заключение всего этого нелегкого труда решил заменить тяги стабилизатора. Ставил ipdusa, отзывы о них не очень. Как всегда, надежда на лучшее 🙂

Итоги:
— исчез неприятный звук при работе подвески, втулки ли, тяги ли — не известно
— то ли из-за отсутствия лишнего звука, то ли просто плацебо, но казалось, что езда стала мягче и неровности дороги будто лучше сглаживаются
— из недостатков возможен скрип полиуретана

Источник: www.drive2.ru

Volvo S80 I diamond «ЧЁРНАЯ БРИЧКА» › Бортжурнал › Замена: втулки заднего стабилизатора, тормозная жидкость (34)

В очередной раз посетил уже привычное мне заведение СТО-1

1. Замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости;
2. Замена тормозной жидкости.

1. Замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости:
Еще на диагностике (в гребанном сервисе АДС автоцентр г. Томск пр. Комсомольский 1, еще и деньги взяли за такую профанскую-договорную?! диагностику авто, чтоб им ПУСТО было) при покупке авто было выявлено, что необходимо заменить втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости, главный механик АДСа сказал, — «да это копеечное дело!», ну да, только не с VOLVO.

На моём авто Volvo S80 2006 года согласно расшифровки VIN, установлен:
Стабилизатор поперечной устойчивости задний, MARKED 2, Volvo 9173810 стоимостью всего то 13500 рублей.
Наружный диаметр стабилизатора заднего = 19 мм.
Экзист и Емекс по коду Volvo 9173810 никаких втулок для стабилизатора не выдаёт.

Благодаря ресурсу drive2.ru и отзывчивым Людям-Вольвоводам, которые незамедлительно откликнулись на призыв о помощи, ничего не знающего о нюансах владения автомобилями марки VOLVO, новоиспеченного Вольвовода, были переданы артикулы возможных вариантов втулок:

— Втулка заднего стабилизатора Fortune line FZ90893, заявлен диаметр 19 мм, фактический диаметр 17,9 мм.

— Втулка заднего стабилизатора TedGum 00747641, заявлен диаметр 19 мм, фактический диаметр19 мм.

Втулки лежали с марта 2017 года, два раза хотел поменять, но каждый раз на них не хватало времени.
Втулки Fortune line FZ90893 и TedGum 00747641 по форме идентичны, у Fortune line более жесткая резина (как резино-пластик) по сравнению с TedGum (резина), предпочтительнее ставить более жесткую втулку, но по причине меньшего диаметра Fortune line FZ90893 =17,9 мм, решено было ставить TedGum 00747641 с диаметром =19 мм, чтобы не возиться долго при монтаже.

Ну а далее собственно замена:

— втулки срезаются;
— остатки выжигаются и стабилизатор зачищается мелкой наждачной бумагой от остатков сгоревшей резины;
— разрезается новая втулка и монтируется на стабилизатор, устанавливаются скобы и стягиваются.

После установки новых втулок, проехал по городским улицам и загородным трассам 295 километров

и на повторный осмотр состояния втулок, а то мало ли, «КОЛХОЗ» же внедрил!

Все на месте, ничего не изменилось, буду наблюдать дальше.

Так же были осмотрены втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости:

Пошевелили монтажкой, пока еще некритично, но в скором времени планирую большое ТО и подрамник будет снят, хочу превентивно обновить втулки(стабилизатор).

На моём авто Volvo S80 2006 года согласно расшифровки VIN, установлен:
Стабилизатор поперечной устойчивости передний, MARKED 3, Volvo 9492040 стоимость 10300 рублей.

Наружный диаметр стабилизатора переднего = 24 мм.

Экзист выдает по коду Volvo 9492040 следующие варианты:

— Стабилизатор поперечной устойчивости GP VO31262929 — 6300 рублей;
— Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего TedGum TED71781 -1600 рублей;
— Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего Febest VLSB-XC90F — 500 рублей;
— Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего Amiwa 0337659 — 250 рублей;

— Цена нового оригинального стабилизатора 10000 рублей + работы по замене,
— Если ставить втулки от TedGum 3200 рублей + работы по замене,
— Febest и Amiwa 100% шлак,
Предстоит полная замена подвески перед + зад, вот думаю, как быть?!
Жду ваших вариантов в комментариях за и против, возможно другие варианты артикулов или решений!

2. Замена тормозной жидкости:
Ну тут все банально, залили, прокачали, долили по уровню, пишу для себя.
По совету jeccka залил тормозную жидкость ROSDOT6 ADVANCED ABS FORMULA здесь таблицы Сводная таблица тормозных жидкостей.
Все работает, тормозит, ABSит, DSTCит.

Всем МИРНОГО неба над головой и УДАЧИ!
Продолжение следует…

Источник: www.drive2.ru