Сопротивление в датчика давления в рампе мерседес

Регулятор давления топлива: проверка и признаки неисправности

В топливном подводе горючего к мотору автомобиля существует один маленький, но очень значимый элемент – регулятор давления топлива. Признаки неисправности этой детали незаметны на первый взгляд, поэтому сразу ее выход из строя обнаружить трудно. Но эта поломка может привести к очень серьезным последствиям – напор горючего, не контролируемый регулятором, может значительно превысить норму, что приведет к обрыву шлангов.

Как работает регулятор давления топлива (РДТ) и где он установлен?

Устройство топливной системы автомобиля

Устройство РДТ представляет собой вакуумный клапан. Общее его строение – это корпус с клапаном, мембраной и пружиной. В корпусе имеется три отверстия – два из них – вывод горючего, третье ведет к впускному коллектору. Принцип работы регулятора давления топлива заключается в следующем: когда мотор набирает обороты, значительно вырастает потребление топлива и, в результате создается разрежение в третьем выходе, которое собирает пружину, приподнимая мембрану. Таким образом приоткрывается клапан в регуляторе давления топлива. После создания достаточного напора для установленного количества оборотов, обратный клапан перенаправляет горючее обратно в бак по возвратному шлангу.

РДТ иначе называют – «обратный клапан».

Снижение или повышение напора в топливопроводе автомобиля требуется при работе мотора на различных оборотах. Например, на холостом ходу для его работы требуется совсем небольшое количество горючего. Соответственно и напор в системе будет понижаться. И совершенно другой вид приобретает состояние топливной системы во время значительных нагрузок (ускорения автомобиля). Для качественной работы мотора и достаточной подачи в него горючего в этих условиях происходит резкое повышение давления.
Так где же находится регулятор давления топлива? Стандартно он расположен в топливной рампе. Бывает, его расположение изменено – например, РДТ устанавливают в шланге обратной подачи или даже в баке. Установка в бензобаке позволяет избежать дополнительных топливных магистралей, а обратный клапан просто не пропускает в систему лишнее горючее. Но, независимо от места его расположения, регулятор топливного давления выполняет одинаковую функцию – поддержание требуемого и безопасного для автомобиля напора горючего.

РДТ в дизельном моторе

Датчик давления топлива в дизельных двигателях

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания.
Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Что может быть причиной поломки РДТ?

Регулятор давления подачи топлива чаще всего ломается в связи с износом. Это случается после одной-двух сотен тысяч пробега. В этом случае мембрана истончается или рассыхается, пружина может ослабнуть, а клапан подклинивает. Поломка обратного клапана ранее ста тысяч пробега, вероятнее всего, указывает на его некачественную сборку, или же брак детали. К сожалению, такое случается.

Стоимость РДТ небольшая, а с его заменой можно справиться самостоятельно, без посещения автосервиса.

Другая причина поломки регулируемого регулятора давления топлива – некачественное горючее или несвоевременная замена топливных фильтров. В этом случае посторонние примеси, попадающие в топливную систему автомобиля, также засоряют и РДТ. Тогда чаще всего начинает барахлить клапан в нем. Чистка регулятора давления топлива не проводится, так же, как и нет необходимости проводить его ремонт – дешевле и проще установить новый.

Как обнаружить неисправность?

Существует ряд особенностей в работе автомобиля, по которым и может быть заподозрен выход из строя РДТ. Рассмотрим эти признаки плохой работы регулятора давления топлива:

  • Запуская двигатель надо достаточно долго крутить стартер и одновременно держать выжатой педаль газа.
  • На холостых, или низких оборотах наблюдается крайне неустойчивая работа двигателя, вплоть до того, что он может глохнуть. Попытка подгазовывать не приводит к должному результату – мощность практически не увеличивается.
  • Замечаются резкие перепады оборотов мотора на холостую.
  • Потеря ускорения после переключения передач или резкие рывки автомобиля во время движения.
  • Значительное увеличение расхода горючего.
  • Подтеки горючего на шлангах системы. При этом их замена и установка новых хомутов не приводит к лучшему результату.

Если в работе автомобиля встречается один, или же несколько перечисленных признаков, можно заподозрить сбой в работе регулятора давления топлива. Как это проверить? Так как датчик регулятора давления топлива нельзя отнести к электронным или электрическим элементам и проверить его работу с помощью приборов автомобиля нет возможности, то потребуется прибегнуть к дополнительным инструментам.

Измерение напора в системе

Измерение давления в топливной системе автомобиля

Определить полноценность работы обратного клапана можно с помощью измерения напора горючего в системе. Прибор для измерения существующего давления в топливной рампе называется механический манометр. Для правильного определения показателей, его подсоединяют к системе так:

  • Откручиваем пробку штуцера – это действие позволит контролировать напор топлива на торце.
  • Из полости штуцера выворачиваем золотник.
  • К штуцеру присоединяем шланг манометра. Закрепляем его хомутом.
  • Запускаем двигатель.

После его запуска изучаются показания прибора. Так, манометр для измерения давления в топливной рампе позволяет определить, насколько напор горючего выходит за пределы допустимого (норма до 3 кг/см2). После остановки мотора не должно происходить резкое снижение напора, так как исправно работающий обратный клапан перекрывает обратный отток горючего и сохраняет его уровень. Если манометр показывает, что уровень резко падает — то РДТ вышел из строя.
Без использования манометра тоже можно проверить давление в топливной рампе своими руками. Для этого надо попробовать пережать шланг обратной подачи при работающем двигателе. Когда пережат шланг, двигатель с неработающим универсальным регулятором давления топлива (если мотор очень сильно троил), набирает мощность и в работу вступают все цилиндры. Однако пережать обратный шланг не всегда возможно на современных автомобилях – в них устанавливаются металлические трубки либо шланги недостаточной длины.
Если встает вопрос о том, как проверить регулятор давления топлива на инжекторе, то здесь существует только один способ – с помощью манометра. Другие варианты невыполнимы на этом типе двигателя.

Замена обратного клапана

Снятие регулятора давления топлива

Когда проверка регулятора давления топлива показывает его неисправность, рекомендуется немедленно его заменить, во избежание быстрого износа деталей мотора.

Производим замену регулятора давления топлива:

  • Снизить напор в топливопроводе;
  • Аккуратно стянуть вакуумный шланг с РДТ;
  • Отвернуть гайку крепления с трубки для слива горючего (она присоединена к шлангу);
  • Откручиваем болты, которыми обратный клапан прикреплен к топливной рампе;
  • Теперь можно вывести штуцер из отверстия;
  • Далее надо снять обратный клапан с трубки для слива горючего (обращаем внимание на уплотнительное кольцо, которое пригодится для установки новой детали);
  • Устанавливаем новый РДТ в обратном порядке.

Замена детали, вышедшей из строя, произведена, и далее надо проверить ее работу указанным выше способом. Главное помнить: своевременная диагностика неисправности датчика напора топлива позволит избежать серьезных последствий

Источник: mytopgear.ru

Сопротивление в датчика давления в рампе мерседес

Мерседес Клуб. Форумы. Мы в Социальных сетях. Вчера делал диагностику СТАРОМ, показал в памяти датчик давления в рампе и регулятор давления в рампе.

Промеряйте давление в рампе на работающем двигателе, замерите пики (тем самым можно посмотреть на общее состояние бензонасоса) и, самое главное, на заглушенном двигателе сразу и по истечении некоторого времени.

Форум официального клуба Мерседес в России — Mercedes -Benz Club Russia. Насколько я знаю вопрос — давление топлива и датчик аналогичный стоит на насосе,там какое актуальное значение давления ? в рампе тоже есть датчик что он кажет.

У меня после 3 часов. По вину пробиваю регулятор давления отдельно не продается только в сборе за 56 рублей VIN: WDF Считаю сеточку дороботкой MB С целью лучшей защиты клапана PS сеточка часто забивается и чистка не особо помогает, как понял я из форумов. Вчера делал диагностику СТАРОМ, показал в памяти датчик давления в рампе и регулятор давления в рампе.

SOS!датчик давления топлива CDI — Мерседес клуб (Форум мерседес) Mercedes-Benz Club Russia

Доброго дня, уважаемые одноклубники.. Сначала появился какой-то непонятный еле слышнай свистяще-скрипящий звук при работе двигателя на холодную, особенно при наборе газа. Погода была холодная, около , Недели две так поездил и однажды утром при заводке появляется чек, машина не набирает обороты, но не глохнет.

Заглушил, снова завел, чек горит, проехал где-то с километр — чек пропал и машина поехала. Неделю ездил без проблем. В прошлый четверг завелся без проблем, поехал и буквально сразу машина глохнет при наборе газа, опять чек. Кручу стартером — ноль эмоций, подождал полминуты, завелась — проехал метров 50, опять заглох. В таком режиме доковылял до дома, оставил машину и бегом на общественный транспорт.. Итак, стал я думать что же делать дальше — надо искать сервис. Надо признаться, что даже в Московской области с дизельными сервисами баальшой дефицит.

Искал по северо-востоку области. Основных кандидатов было несколько: Дизель-Сервис Пушкино — запись за 2 недели, Бош-Дизель-Центр в Королеве — единственный диагност в отпуске, Дизель Крафт Мытищи — запись 10 дней. В итоге нашел в Мытищах техцентр Викавто, где занимаются дизелями, договорился с ними, машинку на эвакуатор и в путь.. Выходит чувак — зовут Александр, молодой парень.

Оставляй грит машину мы позвоним. Не, давай говорю сразу посмотрим что за хрень. Уговорил — принесли сканер — прочитали ошибки Р, P — неисправность регулятора давления топлива в рампе. Ну иди говорят покупай новый и приходи. Можно конечно промыть, но с тебя за это р. И гарантии что заработает нет.

Ну пошел я искать датчик. Привез датчик, заранее договорившись, хотел поприсутствовать при ремонте — не тут то было оставляй говорит мы позвоним. На причину по которой вышел из строя клапан ответа не получил — мол нежная деталь. Ну ладно, вчера звонят — машина готова. Приехал забрал, все работает как часики тьфу-тьфу-тьфу. Не понравилось в сервисе: при ремонте присутствовать не дают, нормальную диагностику не сделали, по компьютеру и дурак может ошибку прочитать, а почему вышел клапан из строя — вопрос.

Но думаю, если бы ТНВД стружку погнал, то и форсунки бы накрылись, о они пока живы-здоровы тьфу три раза. Еще до этого бывало иногда на светофорах машина глохла, тоже думаю из-за этого клапана. Вобщем вчера забрал, проехал пока км, все гут.

Тяга паровозная, работает ровно, не глохнет, чек не горит. Надеюсь что так оно и будет..

Проверка давления наддува и сопротивление AVTOEVERS.RU



Источник: avtoevers.ru

Сопротивление в датчика давления в рампе мерседес

Смотрите схемы,у меня их нет

Двигатель и будет работать одинаково что с отключенным датчиком, что с подключенным, просто с отключенным не запустится. Надо смотреть параметры в реальном времени. Вопрос 90% не в нем. Что с форсунками по впрыску? Что со впуском? и т.д.

Странно с отключенным запускается . Это не датчик регулятора это датчик давления стоит в центре рампы , а регулятор стоит с торца если с него снять фишку авто сразу глохнет и не заводится без него . Переписывался с парнем у него авто такое же говорит что когда он у себя его снимает то машина начинает работать жестко , а как ставит то нормально мягко , у меня же без разницы . Форсунки проверил толко на слив в обратку на холостых шприцами , одинаково налили за 1 минут по 4 куба. К сожалению на диагностику их пока отвезти возможности нет т.к не известно есть в городе бошевский стенд или нет да и морозы под 40 . Заменил топливный , свечи , масло нулевку , фильтра .
Я вот еще что подумал , раз вся диагностика сводится со сверкой и обработкой показаний со всех датчиков , то если како то датчик врет или привирает то мозг как бы думает что с ним все ок и учитывает эти данные если он не совсем свихнулся и не выдает каких то астрономических единиц , и как бы диагностика может быть неверной . Так вот почему диагносты этог оне учитывают почему они по умолчанию идут от того что все датчики исправны и выдают верные показатели , ведь если так смотреть то для начала нужн опроверить исправность и корректнсть всех датчиков и лишь потом производить диагностику .

Смогу ответить как придет нужный шнурок.
Пока что нет возможность продиагностировать т.к диагносты у котороых я был в голос говорят мы не работаем с дизелями . Такой вот дикий город дизелей бояться как огня, свечи пришлось самому менять )

А почему вы решили что датчик неисправен? Лишь потому что диагносты не расписали вам работу датчика и что откуда идет и лично вам этого не показали?
Если этот датчик глючит — либо ошибка будет либо незаведется.

Ну почему не заведется , если я с него снимаю фишку и авто заводится как ни в чем не бывало что с ним что без него работает одинаково, могу видео снять если не верите к чему мне врать . Зачем мне что то расписывать я вообще не о себе сказал а в общем как теорию не претендующую на истину, почему датчикам верят изначально как эталону если они могут врать могут быть элементарно загажены и врать ? и к чему приведет такая диагностика , вот взять к примеру вам померять температуру градусником где перевернулась бумажка с рисками положить в больницу и лечить жароуталяющими. Что куда приходит я могу найти схему только это будет чуть дольше, просто думал кто знает напишет нет так нет сам найду. Я пока просто общаюсь жду тепла и жду шнурок , задаю разные вопросы т.к проблема нетривиальная , а тему мне наверное стоило переименовать , т.к основная проблема это жесткая работа двигателя и вой мотора от 2000 оборотов до 3000 .
На датчик я стал думать вот по этому » Переписывался с парнем у него авто такое же говорит что когда он у себя его снимает то машина начинает работать жестко , а как ставит то нормально мягко , у меня же без разницы .»
Так же вопрос по вольтажу приходящему с датчика , насколько я понял датчик сам вольты выдает в миливольтах , сигнал усиливается и передается на мозги , так вот если я сниму фишку с датчика и буду мерять сам датчик я получу миливольты или вольты ? или мерять нужно с надетой фишкой ?

Сначала померять при снятой фишке питание датчика и опорное напряжение на сигнальном проводе.Потом при надетой.Если напряжение н асигнальном не изменится то или датчик неисправен или плохой контакт на фишке.
Многое чего можно делать и без компа.Программы связываются с эбу,принимают от него данные,переводят в понятные величины и выдают все как на блюдечке.А если есть соображение то взять тестер в руки ,схему перед глаза,таблицы зависимости сигнальных напряжений от физических величин(того же давления) ,флаг в руки и вперед

Пришел наконец то шнурок vag com сан k l line commander 1.4 , взял я прогу cascade 0.9.4 и счастливый побежал проверять ., нашел ошибки по датчику скинул , тюк я снимал фишку с датчика и неудевительно что ошибка была там .
стал смотреть давление в рампе показывает 260 бар , с повышением оборотов давление тоже растет . Говорит ли это о том что датчик исправен или это вообще ни о чем не говорит и эбу с неисправным датчиком может сам коректировать давление в рампе по каким то эталонным шаблонам на случай неисправности . После того как сбросил ошибки проехал 200 км ошибок в памяти нет . Диагностика велась судя по проге через к — линию .
В планах замерить напрядения вольтметром но пока не сделал приспособу что бы пробить провода на датчике . иначе там не померять с надетой фишкой .
Датчик регулировки давлния стоит на хх 15% при повышении оборотов проценты меняются .

Ну так снять фишку и смотреть какое давление в параметрах

260 бар вполне реальная цифра для рабочего датчика и давления на х.х. Заглушите и гляньте на не заведённом, если около нуля, то рабочий. А проверить его достоверность только на стенде с эталонным.
Скинув фишку с датчика двигатель переходит в аварию и работает по эталонной таблице регулятора в %, а давление как уж выйдет, неведома. И в данной ситуации давление будет выше нормы и оттого работа жёстче.
А в вашем случае жёсткая работа может быть из-за форсунок, а рабочий егр смягчал, как вариант.

А программа показания насколько я понимаю берет не с датчика а с эбу т.е то что возвращает эбу уже после обратботки , т.е давления что я вижу в компе это могут быть как аварийные при нерабочем датчике так и реальные что датчик выдает , т.е как вариант можно просто скинуть фишку на работающем авто и посмотреть в программе поменялось ли давление , и если оно поменялось значит явно датчик рабочий а если такое же то нет . ТОк вот не знаю там показатели перекинуться на аварийные мгновенно или нужно подождать ? И не опасно ли такое выдергивание фишки с датчика на ходу ?
Вообще мотор d4ea достаточно своеобразный после долгих чтений профильного по сантам форума понял что чек не загорается при многих отказах датчиков просто не горит и все нужно цеплять комп и смотреть и по тем же датчикам давления даже в компе часто не фиксируется соотв ошибка просто потому что аварийная система регулирует все как надо и нет явных завышений или занижений .
те эбу вроде как умный и призван мониторить и быстро находить неисправности а на поверку он их маскирует и усложняет диагностику , получается что на чистой механнике с механической подачей проблему найти проще т.к она вылазит сразу чем тут .

После того как заглушил авто , глянул давление показывает 3.6 бар , это видимо то что держит насос низкого давления в системе . так ?

. показывает 3.6 бар. — это погрешность датчика может быть.
Эбу регистрирует ошибку по сигналу с датчика если он выходит за рабочие пределы 0,5. 4,5V. Или если разница между измеренным давление и требуемым превысит, к примеру, 200 бар, или регулятор достигнет своих пределов и т.п. И во многом по давлению авто заглохнет или будет работать в аварийном режиме. А если датчик показывает 260 бар и требуемое такое же, а манометр там же 400бар то ЭБУ ничего не поймёт и не увидит. И эбу ничего не маскирует, всё что умеет он покажет, и по возможность оставит авто на ходу.
Если в остальном всё исправно то скидывание фишки с датчика не критично.

Я спрашивал совсем не о том .
эбу через диагностический разъем выдает напрямую данные с датчиков или он так же может выдать данные которые подставляются в аварийном режиме, или что то подкоректировать ? если может то как отличить реальность от подставы это я и называю маскировка.
Допустим датчик сдох на половину ну тупо врет и авто перешло в аварийный режим и работает себе на давлениях заложенных в программе не выходя за пределы , как понять что авто по сути работает без датчика если ошибок нет и ты не знаешь как оно работало до проблем , авто купил уже таким и не знаешь в принципе как оно должно ехать и ездишь себе все время тарахтишь и думаешь ну дизель же трактор так наверное и должно ., а оно ни фига не так , вот как тут быть ?
Я просто не могу понять сути , данные что я вижу в диагностических программах это данные напрямую приходящие с датчиков или нет и это обработанные а где то подкоректированные или вообще давления или температуры аварийного режима работы ?
Хотелось бы верить в то как вы говорите что датчик вышел за пределы от нормы в заданном режиме и появится ошибка , но на данном дивжке что бы появилась ошибка нужно тупо отвинтить датчик или должно накрыться половина датчиков тогда загорится чек ,а иначе ни фига не покажет . Дизелисты ремонтируют методом замены сперва один датчик просят купить потом другой вот таким макаром у нас ищут неисправности , уже по телефону по симптомам заранее простя покупать заранее датчик давления и регулятор в придачу грят часто летят и все очень похоже )

Насчет 3.6 бар может и погрешность , но почему в рейке должен быть ноль если пока включено зажигание качает насос в баке а там как раз такое давление и создает .

Заранее извиняюсь если где то туплю или наглею , просто пытаюсь найти логику и истину что бы потом самому не ходить по ложному следу , хочу раз и навсегда прояснить простые вещи . Если где то не прав поправьте, но если в чем то сами не уверены на все 100% лучше не вводите в заблуждение.

Вот мануал по этим системам.

Эбу если подменяет значение то оно и ошибку с ним выдаст, обязательно , по заводу. На панели засвечивается от приоритета ошибки, как заложено производителем.
Датчики чтоб не менять на стенде проверять, но проблема может быть плавающей, а замена проще.
Да, точно может с насоса в баке давление. Но он не постоянно качает, подождите когда отключится, что покажет?
Демпферный шкив генератора как поживает? Форсунки на стенд.

Спасибо ! буду исполнять и изучать, будут новости поделюсь .
Чисто для интереса померю какие будет выдавать давления со снятой с датчика давлений фишкой , и замерю напряжения на фишке , колько иголки нужно как то приматать к щупам мультиметра что бы проводки пробить .

Чтобы проверить погрешность это или действительно давление достаточно попустить штуцер на любой и з трубок.Чтобы проверить работу датчика можно подуть компрессором тоже в любую трубку.Проводки не очень желательно пробивать.Они там гниют потом.Лучше сделать переходник и з трех проводов

думаю что все эти замеры ничем хорошим не закончатся

Lelas, если Ваше диагностическое оборудование полноценно «видит» данный автомобиль, в измеренных параметрах Вы увидите реальные параметры с датчиков. В частности по давлению топлива, ели всё в порядке, актуальные показания датчика давления топлива должны соответствовать заданным. Если присутствует какая либо неисправность, актуальные показания будут завышены либо занижены по сравнению с заданными. При повышении оборотов, заданное давление топлива повышается и соответственно актуальные показания тоже должны повышаться с небольшим запаздыванием (при условии что всё в порядке). При отключении разъёма с датчика давления топлива, заданные и актуальные показания давления топлива должны сравнится а ЭБУ должен записать код неисправности.
При какой либо неисправности связанной с давлением топлива, ЭБУ записывает код неисправности и переходит в аварийный режим (двигатель не раскручивается более 3000 об/мин), вплоть до глушения двигателя, но с возможностью последующего запуска и дальнейшей его работы в аварийном режиме, тем самым позволяя доехать до сервиса.
Вот руководство по поиску неисправности датчика давления топлива:

Обычно при обрыве по датчику эбу сразу при включении зажигания пишет определенное давление ,чтобы было разрешение на запуск.В 2.0hdi это 392 бар в спринтах по моему 400.

Источник: www.carhelp.info

Как проверить датчик абсолютного давления

Все современные автомобили оснащены электронной системой управления двигателем, которая регулирует работу силового агрегата при помощи информации, снимаемой со специальных датчиков. Одним их таких устройств выступает датчик давления воздуха или МАР-сенсор, установленный во впускном коллекторе. Он реагирует на все изменения давления во впускном такте, а ЭБУ двигателя, в зависимости от показаний прибора, обеспечивает приготовление оптимальной горючей смеси.

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления

Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.

В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.

В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.

Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.

Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

  1. Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
  2. При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
  3. Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
  4. Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
  5. Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.

Признаки неисправности датчика абсолютного давления

О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:

  1. Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
  2. Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
  3. При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
  4. Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
  5. Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
  6. При переключении передач заметны рывки машины.
  7. Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.

Возможные причины неисправности

Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:

  1. Плохое соединение датчика и входного штуцера.
  2. Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
  3. Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
  4. Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
  5. Обрыв контакта «масса».
  6. Неисправность внутри датчика.

Проверка датчика абсолютного давления

В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:

  1. Простой вакуумный манометр.
  2. Тестер или вольтметр.
  3. Вакуумный насос.
  4. Тахометр.

Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:

  1. Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
  2. Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
  3. После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
  4. При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
  5. Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
  6. Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
  7. Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
  8. При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.

После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.

Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:

  1. Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
  2. Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
  3. Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.

Источник: voditelauto.ru