Митсубиси каризма неисправности не заводится двигатель

Mitsubishi Carisma Karma › Бортжурнал › История болезни, умерла — не заводится.

Всем доброго времени суток! Нужна помощь, может подскажите что-нибудь.
Часть 1.
В общем, началось все месяца два назад.
Заправился на Роснефти, обычно туда не езжу, но тут не было выбора… Спустя несколько десятков километров загорелся чек, такое бывало уже после заправки именно на роснефти (!), в общем привычное дело, машина вела себя нормально, я не придал этому значения. Спустя примерно неделю, может больше, решил скинуть клеммы с аккума, чтобы погас чек. К этому времени я уже несколько раз заправлялся на других заправках. Скинул клеммы — чек не погас. А машина стала странно себя вести. На холостых вроде работала нормально, но стоило нажать на педаль газа, как машина начинала дергаться и казалось вот-вот заглохнет, даже с выключенной скоростью и стоя на месте была такая же фигня. Но когда машине все же удавалось разогнать двигатель до 2000 оборотов, дальше обороты набирались нормально. То есть выглядело так: завел — нажал на педаль — обороты проседают, то поднимаются, то падают, набор оборотов рывками — потом нормально. И так каждый раз, когда стрелка падает меньше 1.5 — 2 тысяч оборотов. Если же нажимать педаль плавно (оооочень плавно), то обороты набирались без рывков. Покатавшись по двору минут 5 вперед-назад, проблема исчезла, и мне некогда было разбираться, надо было ехать за 150 км за город и обратно. Съездил нормально и забыл.
Так и ездил с чеком.
Часть 2.
Настали морозы, снял аккум, занес домой. Морозы спали — поставил аккум, завелась, опять начались проблемы с набором оборотов, но стало еще хуже, машина даже глохла несколько раз, когда я жал педаль газа. Но если я педаль не трогал — работала нормально, ну может чуть поплавали обороты, но все тут же нормализовывалось, заводилась тоже нормально. Чек горит. Ехать было просто невозможно, доехав до работы буквально пару км, это было сложно, тк разогнаться я не мог и машина набирала скорость только при очень плавном нажатии на педаль, ну прям вообще еле как. Надо было опять ехать за город, и после работы, доехав до супруги, я пересел на ее авто, вечером того же дня отогнал свою машину до дома — проблема все та же. Через день был выходной, и я решил прокатиться на машине, если что, то в сервис сразу гнать. Проехав несколько км, машина стала ехать нормально, то есть проблема с проседанием оборотов плавно ушла, и я прям заметил, как сначала машина тупила жестко, потом меньше, еще меньше и совсем перестала тупить.
Отрыл ОБД-сканер, прочитал ошибку 0170,
на форуме вычитал:
• Давление топлива не соответствует норме.
• Неисправность системы топливоподачи.
• Неисправность переднего кислородного датчика.
• Неисправность датчика температуры воздуха во впускном коллекторе.
• Неисправность датчика атмосферного давления.
• Неисправность датчика расхода воздуха.
• Неисправность электронного блока управления
То есть это может быть что угодно!
Часть 3.
Езжу сейчас на машине не каждый день, тк до работы 10 минут пешком, простояла машина сутки, не заводил, не прогревал, на утро -30, нужно было ехать, с брелка не завелась, пошел крутить ключом, тоже не завел, крутил пока не понял, что посадил аккум, сигналка кстати потеряла мой брелок, пришлось заново программировать, тк не было реакций на нажатия кнопок и сигналка орала безбожно. Снял аккум, занес домой, через день морозы спали до -10, пошел заводить, прикурили — не завел, крутил долго, стартер крутит, а схватывания крайне редкие, и даже не схватывания, а одиночные вспышки, периодичность которых — одна вспышка в несколько поворотов ключа. Через день зарядил аккум, выкрутил свечи, почистил, опять кручу стартер — реакции ноль все также одиночные очень редкие вспышки, поставил старые, но 100% рабочие свечи — не завел. Поднял заднее сиденье, насос гудит.
Что делать — хз!
Датчик какой-нибудь? Фильтр топливный, насос? Может на морозе крутил, че сгореть могло, катушка например, или датчик опять же.
Что может быть причиной?

Mitsubishi Carisma 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 103 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Комментарии 6

Давление на бензонасосе проверь, он может работать но необходимое давление не выдавать, метки грм проверь ну и компрессию

Вполне возможно, что здесь несколько проблем объединились в одну:
— проблема с топливоподачей (п.1,2,3)
— заливание свечей на морозе. (п.3)
На вашем месте я бы сделал следующее. Исключил все возможные проблемы. И заодно убил бы 2х зайцев.
Не знаю что из нижеперечисленного делалось в ближайшее время. Если делалось, можно исключить.

В идеале по порядку:
1) Теплый бокс, оттаивать, сушить цилинды. Прокалить свечи.
2) Прочистить форсунки (подсоединяется к рампе и исключает бензонасос и фильтр). Цена в сервисе ок 1,5тыс. Если на этой смеси машина завелась, идем далее:
3) Меняем топливный фильтр. (Можно схитрить и на все эти операции попроситься в сервис, тогда и машину отогреете, и форсунки почистите и насос поменяете). Если после этого всего нажав газ в пол, машина послушно набирает обороты, все ок. Если нет.
4) Покупаем и ставим бензонасос (может подойти от русских авто). Таким образом, мы полностью исключаем проблему в топливной системе.

После проделанных операций обязательно смена масла и свечей (тк уже налили бензина в масло пока заводили машину, и после чистки форсунок требуется)

Если отель 92 попробуй 95 и дай ей проситься самую малость так оборотов до 5000 тыс радиус три. У меня была проблема после плохой заправки и чек горел а потом сам нас и опять загорался. Заливал 95 и дал проситься, проблема ушла в течение пару дней.

Источник: www.drive2.ru

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Источник: automn.ru

Форум Каризма Клуба

Gdi! Не Заводится!

Евген 15 июн 2017

Сорри, что создаю новую тему, но похожего ничего не нашел. В общем: после мойки двигателя через пару дней джедай щатроил на ходу и заглох. На трассе заменил фильтр к в ТНВД, 0 реакции! Далее пробовали «толкать» вроде схватывал, но 1 или 2 цилиндра! Затем умер полностью! Позже выявили, что искра отличная, а свечи — сухие! На ТНВД ТОПЛИВО ИДЕТ! 0.3 МПА. Даже не схватывает! Выскочили ошибки 54 и 56. Иммо и ненормальное давление топлива в системе. Подключали сегодня диагностику и выяснили, что с иммо все нормально, ключ распознает; ДПРВ, ДПКВ, ДПДЗ, расходомер, датчик давления топлива, датчик температуры ОЖ, исправны; сигнал на открытие форсунок поступает, Однако топливо в цилиндры — нет! Выявили, что при заводе давление выше 0.3 МПа не поднимается! В топливной рампе наличие топлива не успел сегодня проверить, завтра вечером. Вопрос: что могло случиться? Мог ли так резко умереть ТНВД (ДО ЭТОГО ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЛО)? Почему не заводиться на давлении Бакового насоса? Может ли такое быть если обрезала привод ТНВД? И могло ли привод обрезать(ничего не снималось)?

Забыл написать: ТНВД 2-го поколения 98 год, дорестайл

odessit 16 июн 2017

Что-то в супе не хватает. Так не бывает, что СНЕСК горит по иммо, а диагностика показывает, что все в порядке! Похоже, что все-таки, иммо блокирует форсунки. » сигнал на открытие форсунок поступает» — это откуда известно вообще. Чем и в каком месте измеряли? Наличие сигнала, который показывает диаг. тестер, еще ни о чем не говорит. У нас, сигнал на открытие форсунок с ЭБУ подается на блок усилителя-преобразователя (12В-100В) и этими 100В импульсами открываются форсунки. Снимите большой ребристый блок, закрепленный на моторном щите, в районе впускного коллектора, откройте. Там, на плате, есть два больших конденсатора, у них часто переламываются выводы, 100В не будет, форсунки не откроются, перепроверьте. На 56ю ошибку, пока не обращайте внимания, 3 Атм в рампе достаточно, чтобы завестись.

Евген 16 июн 2017

Что-то в супе не хватает. Так не бывает, что СНЕСК горит по иммо, а диагностика показывает, что все в порядке! Похоже, что все-таки, иммо блокирует форсунки. » сигнал на открытие форсунок поступает» — это откуда известно вообще. Чем и в каком месте измеряли? Наличие сигнала, который показывает диаг. тестер, еще ни о чем не говорит. У нас, сигнал на открытие форсунок с ЭБУ подается на блок усилителя-преобразователя (12В-100В) и этими 100В импульсами открываются форсунки. Снимите большой ребристый блок, закрепленный на моторном щите, в районе впускного коллектора, откройте. Там, на плате, есть два больших конденсатора, у них часто переламываются выводы, 100В не будет, форсунки не откроются, перепроверьте. На 56ю ошибку, пока не обращайте внимания, 3 Атм в рампе достаточно, чтобы завестись.

Вот именно диагностика и показывала, что сигнал с ЭБУ идёт. Сегодня сниму вечером и проверю. Исходя из сказанного вами получается, что джедай заводиться на давлении Бакового насоса и уже потом включается тнвд? Я правильно понимаю или ошибаюсь?

odessit 16 июн 2017

Исходя из сказанного вами получается, что джедай заводиться на давлении Бакового насоса и уже потом включается тнвд? Я правильно понимаю или ошибаюсь?

Почти правильно. Джедай МОЖЕТ заводится и работать на давлении бакового насоса. На старых движках, стоял специальный клапан сброса, при старте сбрасывавший высокое давление до 2,5атм. В современных его нет, но мотор хорошо заводится и раскручивается до 2тыс на баковом насосе. Я не зря просил проверить напряжение на центральном выводе датчика давления при нескольких секундах работы стартера. Уже от стартера ТНВД должен накачать 30-40Атм. Разбирайтесь с форсунками.

Евген 16 июн 2017

Исходя из сказанного вами получается, что джедай заводиться на давлении Бакового насоса и уже потом включается тнвд? Я правильно понимаю или ошибаюсь?

Почти правильно. Джедай МОЖЕТ заводится и работать на давлении бакового насоса. На старых движках, стоял специальный клапан сброса, при старте сбрасывавший высокое давление до 2,5атм. В современных его нет, но мотор хорошо заводится и раскручивается до 2тыс на баковом насосе. Я не зря просил проверить напряжение на центральном выводе датчика давления при нескольких секундах работы стартера. Уже от стартера ТНВД должен накачать 30-40Атм. Разбирайтесь с форсунками. То, что он заводится и едет на Бакового насосе я знаю. Было такое, что пару дней ездил, когда насос умер. Смотрел давление на датчике во время прокрутки стартером: выше 0,75 вольт не поднималось

odessit 16 июн 2017

Исходя из сказанного вами получается, что джедай заводиться на давлении Бакового насоса и уже потом включается тнвд? Я правильно понимаю или ошибаюсь?

Почти правильно. Джедай МОЖЕТ заводится и работать на давлении бакового насоса. На старых движках, стоял специальный клапан сброса, при старте сбрасывавший высокое давление до 2,5атм. В современных его нет, но мотор хорошо заводится и раскручивается до 2тыс на баковом насосе. Я не зря просил проверить напряжение на центральном выводе датчика давления при нескольких секундах работы стартера. Уже от стартера ТНВД должен накачать 30-40Атм. Разбирайтесь с форсунками. То, что он заводится и едет на Бакового насосе я знаю. Было такое, что пару дней ездил, когда насос умер. Смотрел давление на датчике во время прокрутки стартером: выше 0,75 вольт не поднималось

0,75 это, как раз, давление бакового насоса, 2,5Атм. ТНВД совершенно не работает, либо форсунки, все же открываются и сбрасывают это давление. Но даже на таком, машина должна заводиться.

Евген 16 июн 2017

Исходя из сказанного вами получается, что джедай заводиться на давлении Бакового насоса и уже потом включается тнвд? Я правильно понимаю или ошибаюсь?

Почти правильно. Джедай МОЖЕТ заводится и работать на давлении бакового насоса. На старых движках, стоял специальный клапан сброса, при старте сбрасывавший высокое давление до 2,5атм. В современных его нет, но мотор хорошо заводится и раскручивается до 2тыс на баковом насосе. Я не зря просил проверить напряжение на центральном выводе датчика давления при нескольких секундах работы стартера. Уже от стартера ТНВД должен накачать 30-40Атм. Разбирайтесь с форсунками. То, что он заводится и едет на Бакового насосе я знаю. Было такое, что пару дней ездил, когда насос умер. Смотрел давление на датчике во время прокрутки стартером: выше 0,75 вольт не поднималось 0,75 это, как раз, давление бакового насоса, 2,5Атм. ТНВД совершенно не работает, либо форсунки, все же открываются и сбрасывают это давление. Но даже на таком, машина должна заводиться. Ну так не заводится! Снял блок управления форсунок. И чё то я тут ниче не вижу

Евген 16 июн 2017

Прикрепленные изображения

Евген 16 июн 2017

Прикрепленные изображения

odessit 16 июн 2017

» И чё то я тут ниче не вижу». Ну да! А на третьей фотке залитые и отгнившие выводы транзисторов видите? Блок под замену, однозначно. Ну, для чистоты эксперимента, покажите блок любому электронщику, даже не автомобильному, в мастерскую какую-нибудь занесите, послушайте, что скажут.

Aleks70 16 июн 2017

» И чё то я тут ниче не вижу». Ну да! А на третьей фотке залитые и отгнившие выводы транзисторов видите? Блок под замену, однозначно. Ну, для чистоты эксперимента, покажите блок любому электронщику, даже не автомобильному, в мастерскую какую-нибудь занесите, послушайте, что скажут.

Страшный сон инженера-электроника, такого даже я не видел! С платой может ничего и не случилось, а транзисторы однозначно под замену, они могли конечно за собой и другие элементы утащить. Менять на такие же или полные аналоги. Может проще такой же блок купить?!

Евген 17 июн 2017

» И чё то я тут ниче не вижу». Ну да! А на третьей фотке залитые и отгнившие выводы транзисторов видите? Блок под замену, однозначно. Ну, для чистоты эксперимента, покажите блок любому электронщику, даже не автомобильному, в мастерскую какую-нибудь занесите, послушайте, что скажут.

Я уже только потом заметил эти контакты. Поэтому и выложил! В общем, пока диагноз в этом блоке! На этом этапе замена, а затем, если ничего не измениться, буду дальше копать!) Пока всем спасибо) отпишусь после замены!

Источник: carisma-club.com

Не заводится митсубиси каризма gdi

Carisma 1.8 GDI 4G93 — не заводится Автор: Mercielago Дата: давно. Автомобиль 1998 г.в. из Германии 3 года эксплуатируется на Украине.

Рассказ владельца Mitsubishi Carisma — самостоятельный ремонт. Mitsubishi Carisma 1.8 GDI › Бортжурнал › Не заводится Flameon был больше 1 месяца назад.

Carisma GDI не заводится :(, помогите советом. Зы машин. ММС Каризма ГДИ 98 г.

Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится! Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой. Чел по телефону грил мне что то про магнитики на ДЗ. С пробегом Новые Каталог.

Не заводится Каризма 1.8 GDI

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которым вы. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов чадо — в школу, жену. День испорчен с самого начала. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до.

И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у. Ну а если ваш друг. К постановке диагноза надо приступать спокойно. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько. Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках.

Если не помните — попробуйте еще раз. Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания,. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась. Подтяните крепления клемм на нем и. Если выясняется, что аккумулятор полностью сел забыли. Но с посторонней помощью. Можно попробовать завестись с толчка, с горки.

Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической. Придется прикуривать у соседа. Если стартер крути, но вяло дело происходит летом, зимой это предмет. В этом случае вступают. Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести,. Начать лучше с зажигания. Особенно в сырую погоду. Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической простейшей. В любом случае система состоит из трех.

Часть первая — низковольтная контакты прерывателя в классической системе. Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель и. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше. Проверьте, есть ли искра. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. Рукой держать его тоже не советуем,. При этом смотрите, что. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно,. Вытереть, вычистить и высушить. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд,. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется.

Симптом тоже благоприятный — вы. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках. Если двигатель даже не чихает, свечи. Проще, если есть запасной. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно. Убедитесь в том, что провод. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения. При этом между электродами свечей. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое.

Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером,. В классической системе зажигания. На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение. Если подается, виновата катушка — пробой. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной.

carisma не хочет заводиться!



Источник: add-auto.ru