Колдун на ВАЗ-2107: функция, регулировка и удаление

Содержание

Lada 2107 › Logbook › Опять тормоза или имя его колдун не просто так.

Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107.

Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было!

Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.

Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко.

Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам.

Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка.

Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.

Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:

Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует!

Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.

Открутив все возможные болты и гайки Г образное крепление колдуна не поддавалось снятию, но с помощью напильника и куска трубы я смог его снять. И он как пружина практичеки выстрелил.

По инструкции, нужно открутить тягу от корпуса и от моста.

От моста не получилось все закисло, и выбивать это все без ямы лежа под машиной еще тот кайф, да и не нужно!

Убрав препятствие в виде крепежа попытался открутить вторую тормозную трубку, но не тут то было. Что бы ее открутить нужна точка опоры. Она нашлась на самом колдуне, и это винты его крепления и настройки! Сняв этот кусок… Увидил, что его шкив перекосило и он заржавел!

Ну что половина пути пройдена, и ждет установка обратно.

Тормозные трубки прикрутил сразу и затянул! Ибо потом нормально затянуть будет не возможно! И прокачал задний правый контур, заодно проверив что ничегго не подтекает!

Наживил болты регулировки колдуна к Г образному клеплению. Далее с помощью напильника и какойто мамы, надел крепление на шпильки! Какой умный, придумал 3 шпильки в которые он вставляется как пружина?! Почему нельзя болты?! Ну да ладно. Самое сложное позади.

Перейдем к части номер 3(заключительная).

Для правильной настройки нужно выставить п образный рычаг который идет к мосту в правильную точку на растояние в 140+5мм от продольной балки кузова.

Изготовив уголок по размеру 145мм.

И Так как я вообше не откручивал рычаг, то приподнял левую сторону и прикрутив приспособу, опустил кузов на необходимую высоту. Далее острым концом напильника наклонил колдун, до соприкосновения с рычагом и затянул болты!

Набил внутрь побольше смазки силиконовой для подшипников как литол. Одел резиновую муфту.

Далее прокачал все тормоза. Педаль стала мягкая и тормоза заработали как надо!

Фотогафии не ВСЕ мои, а лишь для примера. Что у кого стыбрил извиняюсь.

StAndr › Блог › Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ-21074.

После замены регулятора тормозных сил тормоза стали "ватными", педаль как-то непонятно себя вела: то становится мягкой, то упругой. Думал, что виною всему воздух в системе. Начал прокачивать тормоза — воздух удалить практически невозможно, что меня насторожило. Ещё заметил, что при интенсивном торможении колеса задней оси блокировались раньше колес передней оси и машина стремилась развернуться против часовой стрелки, особенно на скорости выше 70 км/ч даже на сухом асфальте. Я езжу много и уже было приспособился к таким сюрпризам в виде разворота при торможении, и научился быстро прекращать начатое торможение, отлавливать её рулем и тормозить прерывисто. Я прекрасно понимал, что когда машина была новая такой потери управляемости при торможении не было, да и вообще вероятность потери управляемости при торможении должна быть минимальной: торможение должно быть корректируемо в пределах 2-2,5 метрового коридора, но не больше. Из всего этого следовало, что "виноват" регулятор тормозных сил, а точнее виноват я в том, что не настроил его после замены. А потеря управляемости при торможении чревата последствиями… Тем более наступает зима, и понятно, что так ездить нельзя. Решил взяться за эту проблему.

На просторах всемогущего Интернета нашел статью в журнале "За рулем" (см. фото 1 и 2) о настройке "колдуна". Там есть чертежи приспособления, которое нужно было изготовить. У меня была возможность сделать его на производстве (отец на заводе работает), поэтому была сделана деталировка приспособления (из серии "во мне умирает художник") в виде технических рисунков, и отданы отцу. Вечером приспособа была готова. В интернет-магазинах подобное приспособление стоит около 600 .

Можно изготовить другие приспособления, более простые — главное выдержать расстояние 140 мм от конца рычага (торсиона) привода регулятора до лонжерона (продольной балки) кузова. А если есть возможность скопировать оригинальное приспособление, то это, на мой взгляд, лучший вариант.

Теперь собственно о настройке регулятора:

1. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Колеса не должны соприкасаться с опорной поверхностью (полом гаража). Фото 3.

2. Отсоединяем торсионный рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.

3. Отодвигаем защитный резиновый чехол регулятора настолько, чтобы были видны конец торсионного рычага и паз поршня регулятора. Фото 4.

4. Ослабляем два болта крепления регулятора к кронштейну настолько, чтобы можно было повернуть регулятор относительно кронштейна. Один из болтов (верхний) — регулировочный: под него в кронштейне сделана прорезь, а не отверстие. Кронштейн регулятора от кузова не отсоединяем ни в коем случае!

5.На конце торсионного рычага закрепляем приспособление. Верхний конец приспособления должен упираться в днище машины. Фото 5,6,7,8,9. Тут я заметил, что под действием собственного веса приспособа не доходит до днища миллиметра эдак три. Поставил под торсион тягу торсиона (которая к заднему мосту крепится — см. фото), тем самым жестко уперев приспособу в днище. Фото 10.

6. Берем большую отвертку, или небольшую монтировку, и установив её так, как показано на фото 11, поворачиваем регулятор относительно кронштейна регулятора (фото 12,13,14,15,16,17) до тех пор, пока торсионный рычаг регулятора не будет легко соприкасаться с поршнем регулятора. Я поворачивал до тех пор, пока практически не исчез зазор между рычагом и поршнем (фото 18, 19). Поворачиваем аккуратно — рядом тормозные трубки.

7. Удерживая в этом положении регулятор отверткой (в левой руке), в правую руку берем заранее приготовленный ключ с торцовой головкой, и затягиваем регулировочный болт, затем затягиваем второй (фиксирующий) болт.

8. Снимаем приспособление.

9. Соединяем конец торсионного рычага с тягой кронштейна заднего моста.

После регулировки рекомендую прокачать тормоза при помощи аэратора. При прокачке тормозов также есть свои особенности. Об этом напишу чуть позднее.

P.s. После настройки регулятора давления и прокачки тормозов последние стали гораздо лучше, чем прежде.

При прокачке весь воздух вышел практически сразу, что до настройки регулятора было невозможно. При торможении колеса передней оси стали блокироваться раньше колес задней оси. Увод с траектории при торможении присутствовал, но гораздо менее интенсивный, в сравнении с предыдущими разворотами. Но он все же присутствовал, что настораживало. Причину этого читайте ниже.

Я поехал на техосмотр. После диагностики на стенде мне сказали, что разница тормозных сил между передними колёсам равна нулю (идеальные тормоза), а вот с задними проблема — там разница тормозных сил аж 36 %, что на 11 % больше нормы в 25 %.

Результаты испытаний на диагностическом стенде указывали на то, что проблема в заднем левом колесе. Диагност спустился в яму и попросил меня понажимать резко на педаль. Утечек там не было заметно. Пожав плечами, и поразмыслив, мы пришли к выводу, что погода была влажная и грязная, и наверное в барабаны после проезда нескольких луж попала вода ( я не просушивал колодки резкими торможениями в тот день). С дисковыми тормозами передних колес, как говорилось выше, проблем не было. Техосмотр он мне поставил — все остальное было абсолютно исправно. Но сомнения и у него и у меня были. Он рекомендовал мне все-таки на всякий случай посмотреть задние тормоза, и приехать на повторную диагностику тормозной системы (она стоит 135 ).

И начал я вспоминать, что же может быть причиной большой разницы тормозных сил задних колес.

Первое, что пришло в голову — задние тормозные колодки, которые отходили уже 84 000 км, и наверняка неравномерно изношены.

Второе — как-то треснул барабан на правом заднем колесе. Я его заменил. Но барабаны меняются парами, а я заменил лишь один правый. Это тоже могло сказаться на результатах.

Поехал в магазин, купил оригинальные вазовские колодки и чугунные барабаны "Pilenga" (тяжелые они — алюминиевый с чугунным кольцом весит 3,5 кг, а полностью чугунный барабан — 8,5 кг).

Приехал в гараж, снял барабаны, и офигел! С тормозными механизмами правого заднего колеса было все в порядке, а вот левого… А вот тормозные механизмы левого колеса были все покрыты влажными продуктами износа тормозных колодок. Влажными от того, что была едва заметная утечка из тормозного цилиндра, которая проявлялась при очень резком нажатии на педаль тормоза. Цилиндры я менял почти 5 месяцев назад, и этот случай — явный брак! Интересно то, что уровень был стабилен, а утечка незаметна извне. Короче — поменял тормозной цилиндр заднего левого колеса, и все стало нормально. Увод стал появляться только при очень резком торможении со скорости выше 90 км/ч, и легко корректируется рулем.

P.s. Так что. ребята, перед настройкой регулятора не поленитесь скинуть барабаны и посмотреть, нет ли утечек и прочих неисправностей, а то может и настраивать ничего не надо. И помните, что настраивать регулятор надо при его замене, и при замене деталей подвески — пружин в частности.

После замены цилиндра, колодок и барабанов, прокачки тормозов приехал на повторную диагностику. Результаты — 2% разница тормозных сил между передними колёсами, и 3 % — между задними, что очень хорошо. Вот так бывает. А вообще хочу в ближайшее время поставить тормозные цилиндры задних колес фирмы АТЕ. Если кто -нибудь их ставил — отпишитесь в комментах, пожалуйста. Хочется знать, какие они на практике по качеству.

Лада 2107 Pensamiento clásico › Бортжурнал › Убираем "колдун" или регулятор давления тормозов.

Всем привет ! История началась с того, что прокачав тормоза, педаль после торможения становилась вялой. Что бы вернуть ее в норму, приходилось еще раз нажимать на нее. В начале я думал, что причиной этому уставшие колодки или рабочие торм. цилиндры, но эти узлы оказались в норме. Вообщем я забил и ездил дальше, пока не услышал историю, что виной такому явлению с провалом тормоза может оказаться колдун. Так же закисший колдун может стать причиной не поступающей тормозной жидкости на задние тормоза. Проштудировав инет и отзывы живых людей было принято решение выкинуть регулятор тормозов воспользовавшись инструкцией. Самое главное не сравнивать классику и передний привод, где колдун имеет значение. Причина этому разные тормозные контуры — в классике осевые, на переднем диагональные.

Ну и понеслась ! Купил пол литра РОС ДОТ 4. Потом по совету alex2715 отсоединил нижние крепление амортизатора, что реально облегчило доступ к колдуну. Так же снял глушак с резинок.

Далее открутил все гайки которые держали штырь идущий от регулятора. В этот раз использовал жидкую смазку FK-80, которая в 2 раза дешевле аналога WD-40.

Потом открутил нижнюю трубку от колдуна, которая идет от ГТЦ и закрыл ее резиновым колпачком от протекания. Открутил колдун от кронштейна и зажимы держащие тормозные трубки.

Теперь берем заглушенную трубку и плавно изгибаем ее в обратную сторону. Далее 2 варианта: 1. вкрутить трубку напрямую в тройник, 2. в шланг, предварительно выкрутив из него трубку идущую от колдуна. Я использовал 2 метод ибо он показался мне более удобным. Трубку закрепил хомутом и зажимом к кузову.

Далее рассмотрим сам колдун. С виду он подржавел, под пыльником тормозуха которая видимо натекла с шланга. Штырь идущий от него, погнуло выхлопной трубой.

Еще как доп. обслуживание, промазал все болты амортизаторов графиткой, болты реактивных тяг пролил жидкой смазкой. Вот и все, осталось прокачать задние колеса и приступать к эксперименту. Теперь об эффекте от проделанной работы:

— педаль перестала быть вялой и держится в своем положение.

— при торможение машина прижимается равномерно, а не как раньше кренится в перед !

— чувствуется как в начале схватывает передок, потом зад.

Итоги: работой полностью доволен и жалею, что не выкинул колдуна раньше. Эта запись имеет чисто мое мнение, под мой стиль езды. Уверен некоторые не согласятся со мной ибо каждый сам решает, что для него хорошо а, что плохо. Private838 пример вождения без колдуна со стажем 3 года. Всем удачи товарищи !

Лада 2107 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Комментарии 61

У меня на пятерке, отродясь колдуна не было.

Без него значительно лучше, уже пол года езжу !

Я без него уже больше 10 лет.

В корне неправильный подход к решению проблемы, не одобряю.

Пока езжу все нормально )

Тоже убирал родного колдуна, но на его место поставил оковский распределитель… 3-ий год пошёл! 🙂 Полёт нормальный…

Я очень долго мониторил эту тему и понял, что все зависит от водителя. По мне без колдуна гораздо лучше ) У меня его даже друг дальнобойщик со стажем 8 лет отключает, что бы зад работал )

Конечно, всё зависит от водителя… Можно конечно и зимой на летней резине ездить… =)

Но лучше, придерживаться элементарных заводских конфигов, ибо на заводе того же АвтоВАЗа не дураки сидят… Пусть конечно у меня тормозные усилия от загруженности и не регулируются, но всё как положено, сначала перед тормозит, потом зад, причём с равномерным распределением жидкости независимо от разницы износа тормозных колодок… 🙂

Так то бесспорно полезная доработка ! Я привык рывками ьтормозить типа абс, мне этого за глаза хватает )

Привет, Серега, ну закисание колдуна это дело такое, это как повезет в какой момент он прикипел с тягой, может быть когда машина на ровном месте, а может под разными уклонами. Если мордочка вниз смотрела, задние будут посильнее, если мордочка вверх послабее, в принципе он так и работает. Если вспоминать Сашу с работы на копейке, у него колдуна на ней нету и не катается уже прилично лет на ней.

Тяга с завода такая гнутая, это сделано чтобы глушак не бился.

Здорово Михан, спасибо за пояснение, про тягу не знал ) Так ты за его удаление или против ?

У меня тяга сгнила, кусок в колдуне остался, вообщем-то я против снимания колдуна, зад в юз уходить начнет, если как обычно тормозить, а так если плавнее тормозить и легкими нажатиями, то и без него норм

Я всегда двигателем торможу, без колдуна как по мне так тормоза стали лучше. Пробовал на трассе на скорости на нетралке резко нажимать, все отлично. У меня еще зад закгружен, там инструмент, саб, баллон газовый. У тебя колдун стоит щас рабочий ?

неа завис в одном положении и все, руки не доходят его заменить, хотя с тягой новые лежат, можно его просто шлангом поменять вроде как

Попробуй сними и без него покатайся, потом расскажешь про впечатления )

да я катался и с ним и без него, там всё дело в том как жать на педальку тормоза: с колдуном зажал отпустил, зажал отпустил, без него — нажатие с меньшим услиемм и более частые, типа медленного абс.

А вот движкой я бы тебе не советовал тормозить часто

Ну та я всегда плавно торможу, мне пока нравится без него, даже торможение стало другим, более динамичным. А почему двигателем нельзя ?

ну вот смотри, у тебя с одной стороны мост с колёсами бешено крутятся, а с другой движок стопорится, что у нас между ними коробка и сцепа, маховик и кардан, вот сцепа и подшипники коробки, а там и сальники страдают, могут еще подшипники и сальники коленвала страдать, ну потихоньку но это для них стрессовая ситуация, внутренности коробки там косые шестерни и им практически пофигу на всё это. Так же и у редуктора шестерни практически не умирают, а умирают сальники и подшипники полуосей. Ну и крестовины кардана + шлицевой стык кардан-коробка. Дальше сам понимаешь запас есть у всего этого, но спрашивается нафига лезть в него, если есть другие способы тормозить(экстренные ситуации я в расчёт не беру)

Как по мне, я лучше колодки махну раз 50 сзади\спереди, чем буду менять подшипники в коробке, сам понимаешь разница по усилиям разная. И то я утрирую, потому что запас колодок это 3-5 ездовых лет, у меня за год колодки стёрлись ну пол миллиметра, относительно новых.

Не знал про это, особенно я так понимаю беда с сальниками ибо они сопливят почти все. Меня еще инструктор по вождению учил скоростью тормозить и друг дальнобойщик, уже привычка бетонная выробаталась )

Ездил и с ним и без него, всетаки с ним лучше. Если ездить в стиле бубушки то эффект от него можно в принципе не ощутить никогда. Но когда, например в повороте до блокировки отормаживаештся, развернет в выбросит либо на встречную либо на обочину. Будет таки дрифт, только нихрена не управляемый.

Колдун на ВАЗ-2107: функция, регулировка и удаление

проверка и замена регулятора давления тормозов на автомобиле ваз 2107

1 — рычаг привода регулятора давления тормозов (2101-3512122); 2 — ось рычага (2101-3512116); 3 — регулятор давления тормозов (2101-3512010); 4 — стопорная пластина рычага (2101-3512117); 5 — защитный чехол (2101-3512118); 6 — тяга рычага привода (2101-3512132); 7 — втулка полимерная стойки рычага (2101-3512136); 8 — втулка распорная (2101-3512135); 9 — скоба крепления рычага (2101-3512128); 10 — втулка рычага привода (2101-3512125)

Для выполнения работы по замене регулятор давления тормозов потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости используемые на автомобиле ваз 2107»).

2. Очищаем от грязи регулятор давления тормозов и защитный чехол.

3. Снимаем с регулятора давления тормозов резиновый защитный чехол и удаляем смазку в месте контакта поршня с осью рычага.

4. Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70—80 кгс, в этот момент наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора давления тормозов. Если перемещение поршня относительно корпуса регулятора давления тормозов составляет 0,5—0,9 мм, то регулятор давления тормозов на автомобиле ваз 2107 исправен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления тормозов не перемещается — заменяем на автомобиле ваз 2107 регулятор давления тормозов.

5. Убеждаемся в отсутствии подтекания тормозной жидкости между корпусом регулятора давления тормозов и поршнем.

6. Наносим водостойкую смазку на конец рычага и выступающую часть поршня и закладываем 5-6г этой же смазки в резиновый чехол.

7. Устанавливаем чехол на регулятор давления тормозов.

Для удобства выполнения работы по замене регулятора давления тормозов на автомобиле ваз 2107 отсоединяем от кронштейна заднего моста правый амортизатор и отводим его в сторону (см. «Амортизатор задней подвески автомобиля ваз 2107 — замена»).

1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага привода регулятора давления тормозов к тяге, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

2. Извлекаем втулки из отверстия в проушине рычага.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки скобы крепления рычага привода тормозов к кузову автомобиля ваз 2107 и снимаем скобу.

4. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов к кузову автомобиля ваз 2107 и два болта крепления регулятора давления тормозов к кронштейну.

6. Специальным ключом на 10 мм для тормозных трубок отворачиваем два штуцера крепления тормозных трубок к регулятору давления тормозов и отводим тормозные трубки в сторону.

7. Снимаем с автомобиля ваз 2107 регулятор давления тормозов в сборе с рычагом привода.

8. Сдвинув защитный чехол, отворачиваем ключом на 8 мм болт крепления стопорной пластины рычага к корпусу регулятора давления тормозов.

9. Отсоединяем рычаг от регулятора давления тормозов и извлекаем из него ось рычага.

1. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 регулятор давления тормозов в обратной последовательности.

2. Перед затягиванием болтов крепления регулятора давления тормозов устанавливаем расстояние А= 140+5 мм от конца рычага регулятора давления тормозов до горизонтальной площадки лонжерона кузова автомобиля ваз 2107.

3. Снимаем с регулятора давления тормозов резиновый защитный чехол.

4. Меняя положение регулятора давления тормозов относительно верхней прорези в кронштейне, добиваемся легкого контакта рычага с поршнем регулятора давления тормозов.

5. В этом положении затягиваем болты крепления регулятора давления тормозов к кронштейну.

6. Наносим пластичную водостойкую смазку на конец рычага привода регулятора давления тормозов и выступающую часть поршня и закладываем 5-6 г этой смазки в резиновый чехол.

7. Устанавливаем чехол на регулятор давления тормозов.

Автолюбители

все полезное находится здесь

Снятие, замена и регулировка регулятора давления Ваз-2107

Замена и регулировка регулятора давления

Работу проводим на смотровой канаве.

Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.

Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.

Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.

Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.

Снимаем регулятор давления с рычагом.

Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора.

Снимаем рычаг.

Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачиваем тормозную систему и регулируем его:

вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова;

приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления. Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.

Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.

Регулировка положения регулятора давления тормозной системы Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки: 1, 2 — болты крепления регулятора давления к кронштейну; 3 — защитный колпачок; 4 — торсионный рычаг привода регулятора; 5 — кронштейн крепления рычага к кузову; 6 — поршень; 7 — тяга соединения с кронштейном балки заднего моста; 8 — ось; 9 — штуцер трубопровода для подвода тормозной жидкости от главного цилиндра; 10 —штуцер трубопровода для отвода тормозной жидкости в колесные цилиндры; Х = 140 ± 5 мм

Если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов ваз 2104, необходимо отрегулировать его положение. Для этого ослабьте болты 1 и 2 настолько, чтобы регулятор можно было легко поворачивать относительно кронштейна крепления.

Установка приспособления 67. 7820. 9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов: 1 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 2 — рычаг привода регулятора давления задних тормозов; 3 — приспособление 67.7820.9518; 4 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста

Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518. Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов ваз 2107. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 и лонжероном кузова ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Приподнимите защитный колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6. Удерживая регулятор ваз 2105 в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте слоем смазки ДТ–1 ось 8 и выступающую часть поршня лада классика. Установите на место резиновый колпачок.

Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.