Гбц citroen c5 2.2 hdi, снятие

Ситроен Клуб

капремонт 2.2 HDI без снятия движка

  • Нравится
  • Не нравится

chicagos 28 ноя 2014

Итак имеем: С5 2001 года с двигателем 2.2 HDI , пробег 226000 км.

Турбина вся в масле и дальше от нее интеркулер истекает маслом. Тяга постепенно уменьшалась, в итоге разгон слабый, максималка 130 с горки. Тянуть начинает от 2500 об/мин и больше 3500 не крутится.

В холодное время заводится все хуже. Аккумулятор новый, 2 недели. Свечи заменены прошлой весной. Заводится когда температура выше -5 град примерно и заводится как-то неуверенно. Сегодня ночью в Москве было похолоднее и утром не завелась. Схватывает, но не заводится. Такое было и прошлой зимой, лечилось прогревом впускного коллектора бутылем с горячей водой. Воду не лил а просто пластиковый бутыль прикладывал к коллектору и грел.

Что делалось с машиной:

Фап фильтр удален физически и программно, после того как форсунка вышла из строя и забила фап.

Соответственно заменена форсунка

Заменены все свечи накала. Они на этом двигателе странным образом выходят из строя все разом.

Ну и вакуумную систему трубок реанимировал после обнаружения поломки штуцера на вакуумном бачке.

Остальные работы с подшипниками подвески и заменой диска сцепления в счет не берем, к двигателю не относятся.

Упала компрессия, поэтому на холодную схватывает, но не заводится. Даже если свечи снова сгорели все разом этот мотор должен заводиться до -15 без свечей накала при нормальной компрессии. Прошлую зиму так и было. А компрессия упала в следствии выхода из строя турбины. Турбина гонит масло во впускной коллектор, масло в цилиндрах способствует залеганию колец.

начать с анализа свечей накала, а поскольку свечи проверить можем только добравшись до них — проверить сразу компрессию в цилиндрах. После такого анализа можно решать лезть в движок или нет.

На данном этапе нужна информация:

  • Как сделать из старой свечи переходник для подключения манометра и какой из доступных купить манометр?

Спец набор для измерения компрессии не подходит потому что дорого. На такую сумму можно купить значительную часть прокладок и сальников, которые потребуются при вскрытии.

  • какая нормальная компрессия должна быть в цилиндрах? манометр брать с пределами до 40 кг/см2?
  • есть мысль попробовать установить на впускной коллектор обогревательную пластину на 12 вольт. например от обогревателя зеркал заднего вида ВАЗ/ГАЗ. Утром перед запуском включать на несколько минут, вероятно поможет до излечения двигателя. У кого есть подобный опыт?
  • для снятия ГБЦ нужно вынимать форунки или нет?
  • снять поддон можно при вывешивании двигателя? надеюсь что можно. Все равно опору двигателя нужно снимать для снятия ремня ГРМ.

В общем предлагаю подключиться к данной теме Гуру и поделиться опытом, мыслями. Проблема актуальная.

  • Нравится
  • Не нравится

Phoenix 28 ноя 2014

Стоп! Вначале замер компрессии, потом предположения. Я на этом ехал и до сих пор не вылечил.

«В холодное время заводится все хуже. Аккумулятор новый, 2 недели. Свечи заменены прошлой весной. Заводится когда температура выше -5 град примерно и заводится как-то неуверенно. Сегодня ночью в Москве было похолоднее и утром не завелась. Схватывает, но не заводится.»

Те же яйца. Сажевый удалён программно и физически (по трассе забивался за 50 км до состояния регенерации). В моторе поменяны кольца (хон в цилиндрах присутствовал), 5(!) прогоревших выпускных клапанов, колпачки маслосъёмные, свечи, регулятор давления высокого, форсы проверялись на какм-то мегаздоровом стенде — в идеале. SWIRL новый, датчик давления наддува новый. Датчики положения распред и коленвала. Аккумулятор.

И никуя. ровным счётом. Теперь уже и в +10 и ниже начинает колбасить мотор с утра на холодную.

Так что едем мерить компрессию, а только потом думать о капиталке. На моём 300 тыщ на спидометре.

При этом прёт шо дурной, масло от замены до замены между меток щупа хватает. расход 6.5 — 7 летом по трассе на 90 км\ч на круизе по ровному асфальту.

И кстати, компрессия у этого мотора 15-25, а не за 30 как у остальных.

Мерить или через свечи, или затыкать дно колодца форсунки, но ни как не верх.

Сообщение отредактировал Phoenix: 28 Ноябрь 2014 — 14:05

  • Нравится
  • Не нравится

chicagos 28 ноя 2014

Ну и я болты крутить не тороплюсь. Поэтому хочу собрать макс инфы для анализа и принятия решения. Компрессию хочу померить первым делом. Если компрессия в норме, конечно нет смысла лезть в движок. Но проблему холодного пуска решить просто жизненно необходимо.

Думаю на выходных, если заведусь конечно и доеду до нужного места, померить компрессию через свечи накала. Заодно и свечи проверю. Так значит от 21 до 23 кг/см2 компрессия должна быть в норме? или как? Знать бы где посмотреть заводские характеристики.

  • Нравится
  • Не нравится

елисеев 29 ноя 2014

до болтов ещё пока дойдет дело.

если 2001 год цепь распредвала поменятая?

а сколько при пуске лексиЯ показывает давление в рейке? при пуске и когда колбасит. и лучше в виде осуилограмы.

а свечи предподогрева (которые в прошлом году менялись) ещё целые?

фап программно вырезал кто? можете дать посмотреть прошивку почитать — чего там напрошивали вам.

а вообще абсолютно все данные есть в ситроенбэкапе

  • Нравится
  • Не нравится

chicagos 29 ноя 2014

Прошивку мне корректировал чел удаленно. т.е. я слил свою прошивку и отправил, а потом получил и залил. Она во вложении, только в расширении файла надо .док удалить, свое расширение не заливается.

лексии своей нет, поэтому снять инфу без сервиса не могу.

сейчас заряжаю аккум и попробую отогреть коллектор впускной с топл.фильтром перед заводкой.

вот цепь распредвала неменятая. думаете она может влиять?

есть мысли еще на топливный фильтр грешить. хотя он прошел тыщ 50 всего. ставил разные, пришел к выводу что подходит только пурфлюкс. его конструкция позволяет нормально установить без залома в нижней части. остальные заламываются, и получается не фильтруют совсем топливо.

Прикрепленные файлы

  • c5_no_DPF.bin.doc512К 346 Количество загрузок:

  • Нравится
  • Не нравится

psf735 29 ноя 2014

  • Нравится
  • Не нравится

chicagos 29 ноя 2014

Сегодня пытался завести — безуспешно.

Отогревал бутылями с горячей водой коллектор и топл фильтр. Прошлой зимой в -20 такие манипуляции помогали, причем старый аккум был не ахти. А в этот раз похоже что не просто замерзло, а неисправность. Попробую завтра поменять регулятор давления тнвд, благо он у меня есть новый в запасе.

ИСТОРИЯ с регулятором тнвд была в первый же год владения: сначала не заводилась периодически с первого раза, дальше больше при движении на форсаже глохла. страх был при обгонах — раз под камаз чуть не залетел. выяснилось что фильтр топливный нормально не встал и забилась сеточка регулятора ТНВД, но кроме этого еще и регулятор в режиме газ в пол отрубал движок. А в итоге совсем перестал заводиться. Кстати вроде как сейчас схватывал. На сервисе Аллдизель определили мне эту поломку. пробовали сеточку на регуляторе откусить — в итоге завелась машина, но глохла когда газ в пол. Заменили регулятор на новый вместе с фильтром топл. но топл фильтр тогда был не пурфлюкс и при установке загнулась нижняя плоскость и топливо вообще получается не фильтровалось. кто видел конструкцию фильтра и как он «удобно» меняется знает. Короче эта история привела к вышеназванному фильтру и срезанию сеточки с регулятора ТНВД. завтра снова полезу в тнвд к регулятору.

  • Нравится
  • Не нравится

mabu 29 ноя 2014

Ндээ, мучаются с дизелями люди, однако.

А еще наш RFN ругают.

  • Нравится
  • Не нравится

chicagos 29 ноя 2014

по поводу мучений с дизелями пришел к выводу, что эта история только в ситроеновских моторах. несмотря на то, что признаны мотор года 2001, 2002 и т.д.

владел мерсом вито с дизелем 2.2 турбо (они и без турбо бывают). так он у меня отьездил без единого каприза с 250тыщ до 450. только масло менял и разок-другой фильтр топливный. ни разу проблем с запуском в морозы не было. к концу владения начала турбинка мокнуть и на форсаже копоть с глушака валила, но тяга почти не потерялась. а с этим мотором что-то неудачно вышло.

Бошовцы никому кроме своих стоящие технологие не продают))) как нашим сапсаны продали — такую технологию у себя дома они уже 2 поколения назад списали))))). а например в метро у них машинистов вообще нет — все работает автоматически. .

  • Нравится
  • Не нравится

psf735 30 ноя 2014

  • Нравится
  • Не нравится

Февраль 30 ноя 2014

  • Нравится
  • Не нравится

psf735 30 ноя 2014

  • Нравится
  • Не нравится

Февраль 30 ноя 2014

  • Нравится
  • Не нравится

psf735 30 ноя 2014

  • Нравится
  • Не нравится

psf735 30 ноя 2014

  • Нравится
  • Не нравится

елисеев 30 ноя 2014

скажу по секрету — прошивки у всех идентичны до микрона 🙂 только названия разные. ну и фишками для удорожания авто обвешано.

  • Нравится
  • Не нравится

mabu 30 ноя 2014

На мицубиси аутлендер точно ставят французский дизель.

На бачке с иолисом «японского» автомобиля лично видел надпись made in France, правда и сам авто у нас в Калуге делают )))

  • Нравится
  • Не нравится

chicagos 30 ноя 2014

но суть сводится к неремонтируемости ГБЦ и КШМ с валами похожего на наш 2.2 мотор фриландера. Это в европе неремонтируется, а у нас есть преценденты, когда жигулевский поршень ставили на туарег 2,5 дизель 5-ти цилиндровый и все отлично работает. Это 100% верная информация, ручаюсь.

А тем временем сегодня уже собрался заменить регулятор давления ТНВД, и на всякий случай попробовал крутануть стартером. Произошло чудо, на втором обороте мотор заработал. Это еще больше вводит меня в заблуждение. Попробовал заехать в ПСА сервис прочитать ошибки Лексией, но не удалось. Электрик в конце дня был завален работой. Посмотрим завтра ошибки, если заведемся. Я правильно понимаю что при неудачных пусках по давлению должны сохраняться ошибки?

И какой следует ожидать код ошибки, если предположение о регуляторе верно?

Кстати, что полезного, помимо чтения ошибок можно сделать лексией? Например активировать функции автомобиля из разряда полезных. Есть провода штатные, а самих противотуманок нет и нет напряжения на разьеме.

  • Нравится
  • Не нравится

Phoenix 11 дек 2014

  • Нравится
  • Не нравится

chicagos 31 дек 2014

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

Итак новая информация по приключениямс С5:

До Лексии не доехал, но вроде машина ездила и заводилась без проблем. Все же решил приложить руки и заменил регулятор давления в ТНВД с топливным фильтром. Решил по началу что дело было в регуляторе и болезнь ушла. Но сегодня 31 декабря и все повторилось: утром при запуске схватилось, но заглохла. Дальнейшие попытки результат не дали. Даже не схватывало. Но главное — «имобилайзер фалт» ошибка вылезала при каждой второй попытке. Посему хочу задать вопрос: может в имобилайзере все-таки дело?

Потому что череда неудачных пусков показала: первый запуск схватывает, но не заводится; последующие ничего не схватывает, просто молотит и сообщение об ошибке иммобилайзера.

Может есть способ поставить перемычку или что для исключения иммобилайзера в машине?

Кстати: ошибку иммобилайзера снимаю путем закрытия-открытия машины. Никакие другие действия по прописке ключа к машине не делаю. Может здесь мой косяк?

Источник: citroens-club.ru

Citroen C5 2.2 HDI › Бортжурнал › Прокладка ГБЦ + сопутствующее

Приветствую Вас друзья, давно тут ничего не писал. фото будет мало, а точнее всего 3 штуки, в основном только МНОГО БУКАФ.

Ещё под конец лета появилась проблема => www.drive2.ru/l/457079629123946655/
После покупки прокладки, долго не мог её поменять, то на подъемник не пускали, то срочные дела, то работа, то семья. Но вот настал день Х, и пустили на выходные в ноябре. Заехал, начал доставать форсы, 2 шт вышли от руки, а 2 сказали «хрен тебе» (3 и 4 цилиндры по французским меркам). При этом 3й цилиндр вращался с усилием вокруг своей оси, а 4й намертво сидел. В итоге просношались 2 дня и уехали в освояси. дальше стали думать как выколупать форсики оттуда. покупать приспособу за 7 рубасов как-то не хотелось. Тут друг «фиатовод» посоветовал знакомого мастера, который как-то доставал форсы на каком-то фольце. Тут же полетели к этому мастеру, он конечно же с большой радостью отказался от работы, как и другие сервисмены нашего города, но дал номерочек «кулибина», который может взяться. Позвонил и договорились о встрече, приехал и оставил авто в среду, попросил у меня дня 2 на работу, если получится, то оплачу 2 рубасика, если нет, то ничего не плачу и еду дальше. На следующий вечер звонит с отчетом, что выдернуть не смог, заказал у токаря самодельный выниматель (надо сдружиться с этим токарем). Потом на следующий день, точнее уже вечер, звонит и говорит «приблуду забрал, но сегодня скорее всего не получится». Ну думаю «ок, машина всё равно не нужна». Через пол часа звонит со словами — «забирай». Съездил за машиной, отдал деньги, но уже не успел договориться на подъемник.

На следующей неделе уже договорился о подъемнике. Заехал в пятницу после работы и начал скручивать всякую мелочь — воздухан, ремень гены, кожухи ГРМ, самодельный пыльник- защиту двигателя, куча болтов крышки РВ, откручен ЕГР от впуска, пневмодозаторы с воздушными патрубками.
В субботу пошёл доразбор уже с тяжелой артиллерией (отцом)- ГРМ с остатками кожуха, выпуск с турбины, впуск турбины, масло с турбины, плита второго РВ, и тут у меня пришел мягко сказать «ох**», всё засрано сажей!

Дальше слил фриз, и пошел крутить СО (патрубки подогрева воздуха, теплообменник ЕГР, корпус термостата), ну и на самый конец оставил сам ГБЦ и верхние подушки двигателя.
Всё делалось нами впервый раз, с выкуриванием и перекуриванием «букваря по ремонту авто».
К вечеру субботы ГБЦ вместе с турбиной были вынуты.

Воскресенье.
Осмотрел турбину, и аж прослизился! Люфта нет! Впуск масляный и до турбины — значит гнало через сапун! Прокладка на вид целая, но видно потемнение в 3ем цилиндре. Пошёл дрючить ГБЦ и плиту впуска от того кала, который там был. Заняло это дело с 8ми утра до 12 дня, — 10 литров солярки с бака и куча мата на весь рем. бокс. Попутно было принято решение выкинуть нафиг этот «самовар», он же ЕГР, хоть он был заглушен мной при покупке авто. => www.drive2.ru/l/9194544/ .
Важное замечание для тех, кто будет брызгать слюной, и приводить доводы за наличие самоварной системы в авто — после наглядного вычещения этого кала от данной системы, ещё раз убедился в нужности отключения авто, и работа моего авто НИКАК НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ, как и расходы на разных режимах работы ДВСа.
Для тех, кто тоже хочет ВЫКИНУТЬ сей агрегат, и ищет заглушки, ПОДХОДЯТ 1 в 1 заглушки от крестовины кардана ЗИЛа. Кат. номер 120-2201050

Процесс сборки описывать не стану, ибо собирается в обратном порядке и намного быстрее разбора. За пол дня головка встала на место, и почти всё прикручено на место, но всё же не успели. На понедельник, после работы осталось только прикрутить выпуск\впуск к турбине, залить новый фриз и заводить.

Итог: даже не зная и не лазя никогда в ГБЦ, пожно за 3 дня сменить прокладку, главное знать её параметры.

П.С. огромное спасибо Эдуарду Кудряшову slat за кончультации по драйву.
П.П.С. за данную работу сервисмены просят 7000 рублей + запчасти.

Источник: www.drive2.ru

Замена ГРМ Citroen C5 2,2 HDi Двигатель 4HX

  • 6927 Просмотров

Замена ГРМ Citroen C5 2,2 HDi Год 2000-2004

Двигатель 4HX (DW12ATED)

Замена: 160 000 км (при обычных условиях эксплуатации), 120 000 км (при тяжелых усповиях эксплуатации) или через 10 пет, что наступит раньше

Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Citroen C5

Примечание: ТНВД на этом двигателе не требует угловой синхронизации с положением коленчатого вала.

□ Верхнюю крышку двигателя,

□ Крышку аккумуляторной батареи.

2. Поднимите перед автомобиля и установите его на опорные стойки.

□ Нижнюю защиту двигателя.

□ Правое переднее колесо.

□ Ремень привода навесных агрегатов

4. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу системы выпуска.

5. Подведите под двигатель временную опору

□ Бачок насоса усилителя руля (не отсоединяя шлангов).

□ Реактивну ю тягу дв и га теля.

□ Правую опору и кронштейн опоры двигателя

□ Лючок картера маховика.

7. Заблокируйте маховик фиксатором 0188-F.

□ Болт (1) шкива коленчатого вала.

□ Шкив (2) коленчатого вала.

□ Фиксатор маховика. Q Болт (3).

□ Крышки (4) и (5) ремня привода ГРМ.

9. Установите болт (3) с проставкой длиной 17 мм. Затяните болт моментом 15 Н-м.

10. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки ремня.

11. Заведите в маховик установочный палец (6).

12. Заведите в зубчатый шкив распределительного вала установочный палец (7).

13. Ослабьте болт (8) натяжителя.

14. Ослабьте болты (9) венца зубчатого шкива распределительного вала.

15. Ключом 0188-J2 отведите натяжитель от ремня.

16. Слегка затяните болт (8)

17. Снимите ремень.

Установка ремня Citroen C5

Примечание: дополнительная информация при ремонте двигателя/головки блока: при установке цели привода распределительного вала совместите окрашенные звенья цепи (10) и (11) с помеченными зубьями (12) и (13) звездочки.

1. Проверьте правильность установки пальцев (6) и (7)

2. Затяните болты (9) зубчатого шкива распределительного вала болты от руки и отверните их на 1 6 оборота.

3. Поверните венец зубчатого шкива распределительного вала по часовой стрелке до упора.

Примечание: венец зубчатого шкива должен вращаться на ступице с легким сопротивлением.

4. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала

5. Закрепите ремень на шкиве клипсой 0188-К (14).

6. Надевайте ремень на остальные шкивы и ролики, работая против часовой стрелки и без слабины в ве^. -щей ветви в указанном ниже порядке.

7. Введите ремень в зацепление с венцом зубчатого шкива распределительного вала небольшим поворотом венца против часовой стрелки.

Примечание: угол поворота венца зубчатого шкива не должен превышать шага одного зуба (15).

8. Наденьте ремень на шкив водяного насоса и ролик натяжителя.

9. Ослабьте болт (8) натяжителя.

10. Поворотом натяжителя против часовой стрелки временно натяните ремень.

11. Затяните болт (8) моментом 10 Н-м.

12. Снимите поддерживающую клипсу (14).

13. Установите на ремень в месте, указанном стрелкой, измеритель натяжения SEEM CTG 105.М (16).

14. Поворотом натяжителя против часовой стрелки натяните ремень до 106 ± 2 ед. SEEM.

15. Затяните болт (8) моментом 25 Н-м.

16. Снимите измеритель натяжения.

17. Убедитесь в том, что болты крепления венца зубчатого шкива не касаются концов овальных прорезей (17).

18. Если касание есть — повторите процедуру натяжения.

19. Затяните болты (9) крепления венца зубчатого шкива моментом 20 Н-м.

20. Снимите установочные пальцы (6) и (7).

21. Проверните коленчатый вал на восемь оборотов до положения установки ремня.

Примечание: не вращайте коленчатый вал против

22. Установите палец (6).

23. Ослабьте болты (9) венца зубчатого шкива распределительного вала.

24. Установите палец (7).

25. Ослабьте болт (8) натяжителя для сброса натяжения ремня.

26. Установите на ремень в месте, указанном стрелкой, измеритель натяжения (16).

27. Поворотом натяжителя натяните ремень до 48 — 54 ед SEEM.

28. Удерживая ролик натяжителя на месте, затяните болт (8) моментом 25 Н м.

29. Затяните болты (9) моментом 20 Н-м.

30. Снимите измеритель натяжения (16).

31. Перепроверьте натяжение ремня. Натяжение в норме, если измеритель натяжения показывает

32. Если величина натяжения выходит за допустимые пределы, повторите процедуру натяжения.

33. Снимите измеритель натяжения (16).

34. Снимите пальцы (6) и (7).

35. Проверните коленчатый вал на два оборота до положения установки ремня.

36. Заведите в маховик установочный палец (6).

37. Проверьте свободу установки пальца (7).

38. Удалите установочный палец (6).

39. Установите на место снятые детали.

40. Выверните болт (3) и удалите проставку 17 мм. Затяните болт (3) моментом 15 Н м.

41. Прочистите резьбу болтов крепления шкива коленчатого вала и резьбы в отверстиях коленчатого вала.

42. Нанесите на болты контрящий клей.

43. Затяните болт (1) шкива коленчатого вала моментом 70 Н-м и доверните еще на 55-65°.

44. Проверьте общий момент затяжки центрального болта (1) коленчатого вала. Момент затяжки 260 Н-м.

Источник: www.info-myauto.ru